第一篇:《多肉植物的移盆方法》
多肉植物的移盆方法
在春天这个多肉植物生长旺盛的季节里，相信很多花友都开始卷胳膊撸袖子准备大干一场了。繁殖、翻盆、换土、挪苗、买新货之类的都开始了。之前总听花友说自己刚买来或者刚移盆的肉肉状态很不好，又是软塌塌又是掉叶子的，着急得不行。在这里就扫一下盲吧，会的话就不用看了。先说一下一般情况下新买来的多肉植物的移盆方法。（个人方法仅供参考）然后再讲一下移盆之后的植物状态和表现。
在长期人工栽培条件下，多肉植物的根系充满整个花盆，不利于排水透气，且土壤养分流失殆尽，由原来的团粒状变成粉末状，土壤酸化，因此当植物生长到一定阶段后就必须翻盆、换土。
一般多肉植物每1至3年换一次盆
（有些品种的小苗甚至可一年移栽数次，俗称‘动一动，大一大’）。大多数品种一般在3月中旬至4月上旬换盆，而一些冬季生长、夏季休眠的“冬型种”也可在8月底至9月初换盆。总之，换盆时间宜在休眠期快要结束，植株即将生长时进行。丛生的植株还可在换盆同时进行分株养殖。此外，如果发现植株有烂根现象，可随时进行抢救性换盆。
换盆前3至5天要停止浇水
换盆时先将植株从盆中扣出，把根部的土抖干净。老根、烂根、中空根统统剪掉，保留健壮充实、吸收能力好的根系。但像仙人掌科岩牡丹属、乌羽玉属等具有肥大肉质根的品种，则不易过度剪根，因为这些肉质根内贮藏了丰富的营养，若过度修剪会影响生长，严重时甚至烂根，整株死亡。若老株旁有幼株，可将其掰下，将根系适当修剪后摘除干枯的叶片，另行栽种。若分株时伤口过大，可在伤口处涂抹硫磺粉、木炭粉、多菌灵或其它防腐烂的药物，并晾3至7天，等伤口干燥后再上盆。
新株栽种时应在花盆底部排水孔上垫一层纱网，以防虫害，然后在纱网上覆盖瓦片以利排水
不同品种的多肉植物用不同的培养土栽种，花盆底部应放粗粒土，然后再放细粒土，将植株扶正，一边加土一边把植株略上提，使根系舒展。土不要加得太满，以方便以后浇水。栽好后将花盆在地上轻轻地“墩”几下，使土壤和根部结合紧密。栽种后不必马上浇水，实践证明在微湿状态的土壤中植株发根反而更快更好，此后盆土发干时适当喷些水，等7至10天后可浇一次透水。栽好的植株宜放在光线明亮又无直射阳光处养护。
一.多肉植物的移盆方法
1. 不管是从花市、大棚还是网购途径买来的，原盆的土悉数扔掉。（网购一般不携带盆土）
2.对植株进行洗根。确认基本上把根系上携带的土都冲洗掉。因为这里面很可能含有大量虫卵和细菌。洗的时候轻一点，伤根是不可避免的，但是尽可能的少伤根。可以把根部放在一盆水中来回抖动。建议不要开大水龙头用很猛的水冲刷，这样根系会大量折断。这样反复抖动泡洗几次，看得见白色的主根就可以了。
3.清洗完根系之后，如觉得有必要，就进行一下修根。剪掉那些发黑甚至已经只剩下空壳的病根、死根。并且适当地修剪掉那些生长过长、大量缠绕的侧根，以促其长出新的须根。这样会让整个根系看起来分布均匀而整齐。经过修根处理后，重新生发的新根系会得到加强，使植株生长更加强健。如果觉得没有把握的话也可以不用修，没有关系，只要摘去死根、病根就可以了。
4.此时根系肯定会有损伤，接下来需要在调配好的杀菌溶剂里面浸泡一个小时左右。多菌灵、百菌清、甲基托布津都可用。浓度不要调得太高，可以一个小脸盆里浸泡多株植株。
5.杀菌工序做完之后，晾干植株根系。注意，是自然风干。一般情况下当天就可以移盆了。
6.事先调配好植料、消毒处理。具体的植料选择、植料消毒处理方法参考多肉植物配土和多肉病虫害防治两篇文章。
7. 选择好花盆，喷洒一遍杀菌药剂。个人建议景天科的多肉植物，陶盆是最佳拍档。十二卷属可以选择树脂或者塑料花器。如果你是“外观至上主义者”，那你可以选择瓷盆，但是必须底部有孔。什么铁器、藤编篓之类的就不要考虑了，生锈、长霉到时候能让你抓狂，刚开始可能不明显，时间一长你就知道了，等于是把多肉植物送进虎口。不要天马行空然后最后自吞苦果哈！
8.将消毒后的植料放进花盆中，原则是——底层大颗粒，上层小颗粒。植料的颗粒大小由下往上逐渐减小。利于排水。
9. 将植株栽上，覆土至完全覆盖根部位置。用手指轻轻压实土面，然后将土面喷上薄薄的一层杀菌剂，让土壤微微泛潮即可，有一点湿度就行，便于新根系萌发。口诀是“潮土干栽”，注意不是“湿土干栽”！一字之差还是有区别的。
10.刚上完盆将植株放置在有明亮散射光处，不宜直射暴晒。保持通风凉爽，不宜浇水。接下来是缓苗阶段。
11.一周之后恢复浇水，恢复全日照，正常养护。缓苗期之内如觉得盆土太干，可以每天朝土表面喷一层薄薄的水雾或者杀菌剂，仅为增加湿度，注意点到为止！过了缓苗期之后一定要果断给水，不然植株会因缺水导致持续萎靡、疲软和掉叶，并有可能加大死亡率。
其实我这些方案都是最保守方案，很多多肉植物品种的皮实程度是你没法想象的，养久了你就会发现其实这些方法都过于累赘，只有比较娇贵的品种需要这么繁复的过程。呵呵，但是如果你接触多肉植物不久，对它们的习性还没有充分把握的话，就还是按照保守方案来进行吧。如果你已经是养植老手，那就一切照旧吧。就最后非常罗嗦地罗嗦一句，此移盆方法是生长季节才可进行的哈，休眠期可别„哼哼，你想霸王硬上弓也可以，不过做的同时要准备为自己的行为产生的后果负责„
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二.移盆之后的状态表现
一般多肉植物上完盆之后你都会发现它不是软趴趴的就是不停的掉叶子。很多花友会着急得不行，到处寻医问药，这时你需要冷静分析。(其实结果多数都是下面的情况2，杞人忧天了。）
情况1：没有完全按照我以上的移盆方法来操作。
因此是否导致移盆之后根系或者植株被细菌感染。或这棵植物在购回时就已经存在病害和损伤，而或是盆土消毒不彻底。排除损伤、虫害、就是细菌感染了。而基质湿度过高是造成细菌感染的最常见因素，因此缓苗时不要提前浇个透水。因为此时根系根本没有恢复吸收养分和水分的能力，这时基质含水分太高只会造成细菌大量繁殖，加大根部的腐烂机率。
情况2：完全不用担心，因为这是正常现象。
植物刚移盆时，植株根系难免会有损伤，因此缓苗其实就是在缓根。在根部还没完全恢复，不能正常吸收养分和水分的时候。植株就会靠消耗外围老叶子上储存的养分来维持正常生理机能和新组织的生长。因此表现出来的状态是茎叶疲软，外围老叶会逐渐萎缩脱落。此时你根本不用担心植株出了什么健康问题。等到根系恢复之后，老叶即会停止萎缩凋落，然后植株的生长点会开始表现出活性，开始生长。但是老叶凋落是健康的植株都会发生的事情，只不过根系没有恢复的植株会表现出老叶凋落得很快。老叶在这个时候就是靠牺牲自己来顾全大局的。 判断根系有没有恢复生长的方法是你可以用手捏住茎部轻轻地提一下植株，感受一下植株是否有轻微的“抓地力”，这样可以判断根系是否已经扎下去了。但是不要力量过大将植株拔出来。
养分耗尽而凋落的老叶子，基本已经变成一张牛皮纸了。老叶子变软变干之后你不用去提前把它摘掉，等到养分完全消耗干净之后，它自然会凋落的。你在它养分还没完全被消耗之前提前摘掉，等于加快了另一片叶子凋落的速度。它们都是按着顺序来凋落的。
然后，度过了缓苗期的植株。该浇水的就应该恢复正常浇水频率了，就不要再蹑手蹑脚不敢给水了，否则根系即便恢复健康，也无法为植株吸收并提供充足
的养料和水分，植株还将会一直是萎蔫、疲软甚至掉叶状态，始终无法达到最佳的观赏效果。(作者：风华）
第二篇:《多肉植物养护絮谈》
多肉植物的养护误区经常听到一些人说，多肉植物不能多浇水，浇水只能少浇一点。持这种观点的人遇上下雨天马上搬盆，心想可千万不能淋雨啊！之所以会有这种想法，根本原因恐怕在于盆土结实，有渍水不畅的可能。
养护关键：如果依照这个思路，只能得出养护多肉植物关键在于水的结论，这就错了。事实上养护多肉植物的关键不在于水，而在于土。不管用什么材料配制，都要以透水透气为标准。例如以6份园田土与4份中粗的黄砂均匀混和配制的，若少许加点基肥更好。用这样的土盆栽多肉植物，水浇多了没事，淋雨也不成问题，连梅雨天也能对付。顺便提醒大家的是：1.盆栽时不可两手用力压土。
2.刚上盆的多肉植物应用喷壶浇水，或者浇在手上，让水经指缝缓缓流人盆内，如近期有小雨更好。这样盆土能确保良好的透水、透气性。3.时间长了，透水透气性差了，必须松土，最好是翻盆。4.若栽在瓷盆里，可在盆下方放一层碎砖，增强透水透气性。
养护细节：以水为例。浇水的一般常规是不干不浇，浇则必透。对多肉植物而言，所谓"干"就是生长期要等盆土里里外外都干了才浇水，且要浇足。不过仅知道这些还不够，还要注意以下细节：1.浇多少水。生长期要多浇水，碰到雨天要让它淋雨；夏季休眠期少浇水，0℃以下的冬季休眠期一般不浇水。2.如何浇水。生长期且温度高时当头浇，能"人工降雨"更好。生长期而温度较低时，浇在盆土上。0℃左右时若浇水，千万不可浇在植株上。3.炎夏35℃左右时应起大早浇水，不要晚上浇，更不可在烈日下浇。4.对湿度要求高的种类，一天喷几次雾，增加空气湿度，滋润茎叶。
养护空间：多肉植物生长期的最佳养护空间应是大自然，且越开阔越好。楼顶上光照充足，通风佳，有雨淋，更有秋露滋润，病虫害少，所以多肉植物长得
特别好。当然，养护空间要有相关的配套设施，如黑网。炎夏有黑网遮阳，多肉植物可缩短夏休眠期。此外，封闭阳台、塑料大棚比较适合冬季养护，这样能缩短冬休眠期。休眠期缩短就意味着花长得快，能早成型。
特别养护：盆栽多肉植物，不少人过不了"度夏"和"越冬"这两关。夏休与冬休期间的养护可称之为特别养护。其内容是多方面的，以多肉植物的搬进、搬出问题。1.时刻关心天气预报（温度与霜冻），冬天搬进能推迟就推迟。2.春天搬出一般在清明前后（因地而异），不宜过早。3.大多数多肉植物一旦搬进，整个冬天就在暖房内生长。不要随便开窗，更不可因某一天暖和，搬出去晒太阳。4.少数多肉植物的习性适宜搬进搬出。如仙人葡萄，只要有阳光，可白天搬出，晚上搬进，让它呈现的玛瑙红色更有透明感。
特殊养护多肉植物有共性，也有个性。针对个性一面的养护就是特殊养护。如玉吊钟的特殊养护就是修剪，使它长出色彩斑斓的新叶。而莲花掌的特殊养护就是常翻盆，只让一座莲花掌长大、长美。分别养护以光照为例，同一品种的多肉植物分别在不同光照条件下养护，生长的情况往往不一样。通过比较，可能就会给你灵感，就知道下一步该怎么做了。如五星豹皮花，先让它在少有光照的地方生长，它迅速长高，后支撑不住挂下，再移到光照充足的地方养护，它长粗长壮，依旧悬挂，并在悬崖处开花。这种新造型的诞生就是分别养护的功劳。
目标养护大多数多肉植物有鲜明的个性，体现在根、茎、叶、花、果、刺、绒等方面，有的还能变色、变形，有的能创造整体的美。面对这样的多肉植物，我们心中要有一个培育目标，而全部的养护就是向这一目标迈进。如白马的目标之一就是塑造整体的自然的丘陵风光。又如黄丽的目标之一就是在悬崖处开一朵"蒲公英"花。在目标养护的基础上如果能再有创新的思路，就更能显出与众不同的
特色。如通过逆思培育的火祭便有创新色彩。
最后要补充的一点是，养多肉植物，必须从心里喜欢它。你对它感情越深，越容易养好。
第三篇:《多肉植物根基部有问题不要轻视(dever)》
植物根基部有问题不要轻视!
本文由 作者dever 由Inber 整理上传分享
十二卷类植物3,4,5几个月份是生长旺季,3月份开始从冬天缓慢生长转为快速生长,开始萌发新根,即使冬天根系有损伤,经过3月份的恢复,在4月份也能进入快速的生长阶段.所以如果春天没有翻盆,但植物在4月份又没有明显生长的植株就要特别注意了,很可能植物根
基部已经出现了问题!
今天在家对两个生长异常的万象进行了检查,发现都是根基部出现了问题,1号万象是半侧叶片总是从中间位置开始枯死,2号万象是不萌发新根.处理前的照片忘记记录下来,比较遗
憾,以下是两个万象处理后的图片:
1号万象当时的情况是新出叶片窗面很小,一侧叶片从中间位置开始枯死,处理前初步判断
是根基部感染(因为以前就烂过,估计伤口没处理完全).
处理方法:砍头,留下两片叶的底部,头部是三片叶,砍下来的头去掉腐烂部分,还好最上边的生长点没完全腐烂,正常发根应该没问题,至于生长点能不能继续生长也不好说.底部的情况比较糟,基本上已经没救了,只能寄希望在它挂掉之前能出几棵小苗,留续香火
.{刚翻盆的多肉植物叶片有点软，有点皱是什么问题}.
2号万象当时的情况是不萌发新根,窗面凹陷,经过半个月前的换盆仍然没有起色,今天又重新翻了出来,发现底部一侧的干枯部分有粉状现象,就是有点像木头受潮较粉的样子,试着
去除这些粉状物时发现有腐烂情况,还挺深的.
处理方法:修根,用小的修眉刀对底部进行修整,借助牙签把较深的腐烂部分剔除,像去蛀牙
一样,一定要剔除干净.
像这种情况都属于发展缓慢的根基部腐烂,快的可能都来不及发现就挂了,所以及时发现问
题及时处理都还有救.以上处理后的植株一定要经过充分的晾干才能上盆.
第四篇:《多肉植物组织培养那点事》
偶尔就能听到关于多肉植物组培的各种传言，组培苗是什么一回事？组培苗到底好不好？为什么有那么多组培苗?如何鉴别组培苗？等等关于多肉植物组培苗的那点事，你都可以在面这篇文章里看到（文字较多，耐心观看），lansemeiyan
什么是组培苗？
组织培养技术，指代的是利用植物体的某个部分，通过无性营养繁殖来获得新苗（克隆苗）的过程，又叫植物克隆。从广义上来说，利用多肉植物的侧芽、叶插、根插、砍头进行繁殖，都属于组织培养范畴。组培这个概念，很多人一开始可能都误解了。
那么导致市场动荡的“组织培养”到底是指代什么呢？确切的说应该是“离体快速繁殖”，即组织培养技术的一个分支——离体快速繁殖，简称“快繁”。这门技术是从叶插、根插技术演变来的，我们用土壤做叶插和根插，“快繁”则是用人工合成的基质来做，这种人工基质看上去很像果冻，而容器也由花盆变更为玻璃瓶。这就是后来大家在电视上看到的植物组织培养工厂。
为什么在玻璃瓶里的培养基可以实现快速繁殖呢？原因在于优越的外环境和植物激素的作用。快繁实验室的温度、光照和湿度都是恒定的，“培养基”里含有足够的营养和强大的植物激素。这些激素可以按照人为意愿调整植物的生长状态，让它出根还是让它出芽（但这也取决与操作者的学术水平和经验，能够从容操作激素的人在国内是有限的）。
我们平时做叶插和砍头的时候，也会取巧的使用一些激素，其实往叶插和砍头株上滴加激素的行为和“快速繁殖”的性质和道理是一样的，所获得苗也是完全一样的。很多人并没有意识到这点，而觉得不同繁殖方式获得的苗性状会不同，其实差异只在于营养富集度，就是苗的饱满度而已，叶插的总是比砍头的弱一些，
性状呈现晚一些，这是所在部位的内源激素和营养导致的，但是基因组完全一致，不会出现性状漂移。只有嵌合性性状，比如斑锦，才可能在叶插和砍头之间存在“概率学”上的差异。
回头再说大众眼中的“组织培养”（实际上是离体快速繁殖），由于人为操控植物激素的动态变化，使得离体的植物组织可以按照人的意愿出芽，一个两个无数个，因为植物的无性繁殖被认为是无限的，所以在组织培养的“快速繁殖”模式中可以无限的扩增该品种种苗，这也是“危害”市场最致命的地方。不过，必须指出的是，组培苗的无限繁殖也是有成本的，不是像刘谦的魔术一样天上掉下来的，很多人认为组培无成本或低成本，一文不值等等言论，其实都是不了解组培。
如果想获得上万株的种苗，必须有专门的组织培养实验室或工厂，这个运行成本相当巨大，可以说一般的生产商是做不到的。迄今为止，大型的组培工厂都是ZF出资建立的，换句话说大多数搞组培苗生产的人，成本是国家掏腰包的。真正自己掏钱搞组培工厂，是玩不起的。
组培技术早在70年代就出现在欧美，广泛用于种苗繁育和小体型植物的生产。温度、光照、湿度、水、肥等的人工合成、调控技术的成熟，特别是高效植物补光灯的出现推动了组培快速发展。原来只能单层平面日光棚内养植的植物，现在可以在室内人造光环境中，使用多层立体组合栽培方式进行植物的繁育和生产。
“组织培养”（离体快速繁殖）到底好不好呢？
快繁苗，由于几乎完全是激素调控获得的，这就导致一个问题，操控激素的人是否理解植物的特性、是否熟悉激素的理论和植物生理、是否有足够的经验来
驾驭组织培养技术，这几点都决定了组培快繁苗的品质。
如果严格把关组培快繁过程的话，那么组织培养或快速繁殖所获得的苗，跟叶插、砍头苗完全一样，最大程度的保留了植物的完整基因组。这是组培快繁的最大优势，这也就决定了目前重要的作物、名贵花卉的繁殖和种质保存也都是靠组培快繁的途径来做，甚至今天我们的生活，包括吃饭在内，已经跟组培快繁密不可分了。转基因植物也是要借助组培快繁平台来完成，我们生活中至少接触30种转基因植物的衍生产品。
由于自然因素的不可控性，所以靠自然散养、繁育多肉植物特别是珍贵物种所支付的综合成本和风险已经比依靠人工光照技术和现代空调技术在室内集养方式高出很多。
“组织培养”（离体快速繁殖）有哪些不好的地方？
1.硬化不足：组培快繁苗由于在一个几近完美的环境下生存，其抗逆性和自控性就很差，换句话说就是吃激素喂大的孩子，这就需要在从实验室进入温室后进行驯化栽培，行内称作“硬化”。经过硬化的组培快繁苗的品质跟砍头、叶插苗完全一样，甚至更好。那么缺点在哪里呢？就是有个别商家在组培苗没有完全硬化的情况下就出售，这就导致了购买后苗会快速液化死亡。
2.激素残留：组培快繁苗由于体内积累了较多的激素，或者对激素的敏感性变化，少部分苗会在后期发根后呈现出一些残留激素效应，这种效应不会超过一年。比如比较容易出侧芽、开花增多或周期紊乱、大量畸形根出现等等。但是这种情况并不是组培快繁苗所特有，用激素诱导的叶插和砍头苗也会出现这种症状，甚至更夸张！因此这一点并不是鉴别组培苗的根本。这种情况一般在苗适应新环境1年后会慢慢改善直到过渡为正常的苗。在此强调一下，只有少数组培快繁苗
会出现这种状态，并不是全部，即我们买到状态很好的苗子可能也是组培快繁苗。
3.对有性繁殖的影响：由于组培快繁获得的苗都是小苗，需要经过硬化和长期的温室栽培才可能开花，所以一般来说对有性繁殖无影响。但是极个别的苗由于激素敏感性的改变，会导致后期授粉结实的一些问题，但是绝大多数都是促进结实的！这一点很有趣，也就是说部分组培苗很容易授粉成功和获得大量种子。而目前流传的一大谣言之一就是“组培植物不孕”，跟这个恰好相反！组培苗其实更容易获得大量种子。很多栽培过早年沈阳组培快繁的红纹寿、青花寿、康平寿的朋友们应该深有感触。。。。